Забор из профнастила для частного дома: 135+ (фото) красивых ограждений своими руками

Строительство забора: расстояние между столбами

Каждый владелец садового участка, частного дома рано или поздно задастся вопросом о том, какое необходимо расстояние между столбами забора, планируя эстетическое оформление границ своего поместья. Человек так устроен, что старается обозначить свои владения, отгородить их от внешнего мира. Это может быть живая изгородь, декоративный заборчик, массивная ограда, надежно скрывающая частную жизнь владельцев от посторонних глаз. Понятно, что в любом случае ограда выполняет декоративную, заградительную, защитную функции.


Схема устройства металлического забора из профнастила.

Каждый выбирает для своего участка тот вид ограждения, который лучше других сможет справиться с возлагаемой на него основной, по мнению хозяина, функцией. Новая ограда может не только привнести новое настроение саду и участку, но и создать ощущение защищенности, уюта и комфорта.

К строительству забора нельзя подходить легкомысленно, ведь это «лицо» владений. Забор должен быть крепким, надежным. Повалившаяся ограда, даже самая изысканная, не украсит подворье. Вот почему необходимо уделить достаточно внимания расчету расстояния между опорными стойками.

Чтобы охватить все возможные варианты обустройства ограждений участка, рассмотрим такие виды:

  • декоративная ограда из готовых секций,
  • бетонное ограждение или каменный (кирпичный) забор,
  • временная ограда.

Расчет расстояния между столбами забора необходимо начинать с разметки участка и установки угловых меток, ведь в этих местах наличие столбов обязательно.

Живая изгородь или ограда из готовых секций

Схема ограждения из сетки Рабица.

В случае с живой изгородью необходимости устанавливать опоры нет. Тогда как для любого другого ограждения правильно рассчитанное место расположения опорных столбов является залогом надежности забора, долговечности его службы.

Несложно рассчитать промежуток между стойками заборчика в случае выбора для ограждения готовых декоративных секций.

Независимо от материала изготовления декоративных ограждений (пластик, дерево, металл или другой материал), размеры секций определяют высоту столба (с учетом погружаемой в землю части).

Дистанция между опорами будет соответствовать ширине секций ограждения. Также необходимо учитывать тип крепления секций к опорам (внахлест — секция перекрывает часть опоры, или в проеме меж опорами — крепления располагаются по бокам опорных стоек).

Оптимальное расстояние между столбами

Расстояние между столбами кирпичного забора.

Более ответственно к расчету пролетов между столбами необходимо подойти, если планируется возвести забор из бетона, кирпичной, каменной кладки или даже сетки Рабица.

Прочность, долговечность такого ограждения напрямую зависит от правильности расположения опор.

Для заборов из бетона или каменной кладки не используется дополнительный горизонтальный крепеж в виде лаг, а рекомендованная дистанция между опорными элементами конструкции — 2-3 м.

Экономически выгодно располагать опоры для подобных ограждений на расстоянии 2,5 м.

Забор будет очень надежным, не «перегруженным» массивными опорами, финансовые затраты на установку которых составляют значительную часть стоимости всего забора, так как установка таких опор — процесс весьма трудоемкий.

При расчете расстояния меж опорами необходимо учитывать длину используемых горизонтальных прогонов (лаг).

Это позволит значительно упростить монтаж, облегчить стыковку прожилин, оптимизировать финансовые затраты на установку ограждения.

Наиболее распространены лаги длиной 3 м, 6 м. Поэтому оптимальное расстояние между столбами должно составлять не больше трех метров. В случае использования прожилин длиной 2,5 м или 5 м рекомендованное расстояние между столбами — 2,5 м.

Для временного ограждения из провода или сетки оптимальное расстояние — 1,8-2 м. Именно такое расстояние позволяет хорошо натянуть сетку (провод), исключая эффект провисания. В целях экономии под временное заграждение ставят постоянные опоры на расстоянии 3 м друг от друга, но для прочности сквозь сетку надо будет протянуть проволочные прожилины. Тогда сетка не будет провисать, заваливаться. Впоследствии достаточно будет снять временную сетку и на уже имеющиеся столбы смонтировать заграждение.

Может показаться, что строительство забора — сложная и очень ответственная задача. Это только глаза боятся, а руки делают. Главное — все хорошо продумать, рассчитать, выйти на участок, начать разметку, а там все пойдет своим чередом. Осталось только начать и закончить.

Делаем фундамент для забора из профнастила

Правильный выбор фундамента, размеренность, внимательность, осторожность при выполнении работы, а также грамотный вклад средств на материалы для данного сооружения будут залогом успешного строительства. Перед тем как приступить к строительству фундамента под забор из профнастила своими руками, необходимо учесть некоторые важные пункты:

  1. Разметка – на месте, где планируется забор, следует вбить колышки и натянуть между ними веревку. Фиксация особо необходима там, где происходит поворот.
  2. Выкопанная канава – она проходит по линии ограды (глубина зависит от высоты забора).
  3. Столбы и арматура – нарезанные железные трубы должны быть закреплены в местах, где вырыта канава (диаметр – от 60 до 80 см). После устанавливается арматурный пояс со штырями, к которому в дальнейшем и будет крепиться забор.
  4. Устройство опалубки – над уровнем 20-25 см требуется вмонтировать одну из досок и зафиксировать внутри канавы при помощи гравия либо щебня (земля не подходит). Исправить недочеты можно только до того, как начнутся бетонные работы.

Существует немало разновидностей фундамента:

  1. Столбчатый. При выборе столбчатого фундамента для забора необходимо учитывать, что глубина напрямую зависит отвеса забора, высоты и типа грунта. Далее конструкция требует таких действий:
  • Шаг 1. Для начала работы надо вырыть ямы, в которые будут устанавливаться столбы.
  • Шаг 2. После этого необходимо залить их песчано-бетонной или бетонной смесью.

Такой фундамент отличается прочностью, экономичностью и его легко сделать самому.

  1. Ленточный. В свою очередь, ленточный фундамент для забора из профнастила хорошо подойдет для деревянных и кирпичных сооружений. Ширина ленты, диаметр столбов зависят от типа и высоты забора. Для того чтобы соорудить такой фундамент:
  • Шаг 1. Выкапываются ямы под опорные столбы и траншею под ленточный фундамент.
  • Шаг 2. После того как ямы вырыты, на дно высыпается песчано-гравийная подушка.
  • Шаг 3. Далее устанавливаются столбы.
  • Шаг 4. Когда вышеперечисленные действия выполнены, ставится опалубка.

При установлении важно соблюдать правильное расстояние между столбами, которое должно быть от 2-х до 3-х метров. Также поставленное из заборного профлиста ограждение, которое сделано цоколем, решит проблему того, как сделать сооружение более долговечным и эстетичным

  1. Монолитная заливка. Используется для пристройки, больше подойдет для тяжелых заборов на болотистых почвах. Укладывается только на ранее залитые бетонные слои.
  2. Каменная основа – не лучший вариант для легкого профнастила. Собирается из металлической арматуры, валунов и раствора (высота приблизительно до 1 метра).

Дренажная система

Дренажная система нужна для устойчивости и долговечности фундамента. Обязательна установка дренажа в глинистом и суглинистом грунте. Она нормализует отток воды, предотвращает размывание грунта. Для обеспечения дренажной системы в фундаменте оставляют отверстия под перфорированные трубки. Они играют роль водоотводящего канала.

Прекрасной дренажной системой является гравий. Его заворачивают в геотекстиль и прокладывают под фундаментом.

Чтобы обеспечить отток воды в коллекторную яму, в грунте прокладывается канализационная труба с просверленными в ней отверстиями. Для лучшего впитывания влаги из почвы ее можно частично наполнить гравием.

Размеры профлистов и их стоимость


Для корректного расчета нужного количества листов и правильной распланировки шага между опорами забора нужно изучить их размеры и маркировки.

Существуют следующие маркировки профнастила:

«С» — данные листы предназначены для стеновых и прочих ограждающих конструкций. Кроме этого, их используют в качестве декоративного облицовочного материала и в роли утеплителя.

«Н» — являются несущими, применяются в строительстве и для укрепления опорных конструкций.

«НС» — это универсальные профлисты. Их используют в качестве покрытия кровли, в отделочных работах стен и плит перекрытий. Отличительной чертой является большая высота листа при незначительных параметрах толщины и высоты волны.

Стеновой металлопрофиль отличается от несущего аналога высотой трапеции и дополнительными ребрами жёсткости. Это вызвано тем, что профилированные листы под маркировкой «Н» используются для конструкционных элементов, испытывающих более высокие нагрузки.

Производители выпускают профлисты разной длины в диапазоне от 40 см до 12 м. Стандартный лист имеет длину 2 м.

На цену влияют такие моменты, как толщина профлиста, форма профиля, вид защитного покрытия. Чем толще лист, тем он дороже.

Бюджетным вариантом являются оцинкованные профилированные листы. Они менее подвержены коррозии, чем другие. Металлопрофиль, покрытый полимерным слоем, имеет более значительную степень защиты, но стоит намного дороже.

Говоря о форме профиля, то чем больше высота, тем больше ребро жесткости и несущая способность в целом. Цифра, указанная в марке листа, обозначает высоту волны в миллиметрах.

Забор обычно делают из стеновых профлистов, считающихся наиболее экономичными. В некоторых случаях используют кровельный металлопрофиль.

1 Все виды профлиста – классификация профилированных изделий

Профилированные листы получают из рулонной стали по методике ее холодного прессования. Такие изделия стали в наши дни незаменимы при возведении несущих каркасов разнообразных построек, обустройстве стеновых ограждений и кровель домов. Большой выбор разных типов и видов профнастила дает возможность строителям выполнить различные работы с его применением.

Профилированный настил можно классифицировать по ряду показателей. Прежде всего, профлисты делят на три крупные группы в зависимости от их назначения. В соответствии с этим разделением профнастил бывает:

  • Стеновым. Такой материал используется для строительства всевозможных оград и стен. Маркируются стеновые листы литерой «С».
  • Несущим. Данный тип листов предназначается исключительно для возведения перегородок и облицовки стен. Маркировка – «Н».
  • Кровельным. Эти листы самые универсальные. Как понятно из названия, чаще всего с их помощью выполняют кровельные работы. Вместе с тем их допускается применять и для строительства заборов, и для других целей. Маркировка – «НС».

По виду защитного покрытия, которое наносится на профилированную продукцию, профлисты делятся на пять групп. Изделия могут иметь такие покрытия:

  • акрилом;
  • полиэстером;
  • пластизолом (в быту такой вид покрытия обычно именуют поливинилхлоридным);
  • полистером (иначе говоря – специальной эмалью, обладающей особыми полиэфирными свойствами);
  • пуралом, который также часто называют полиуретаном.

Кроме того, достаточно популярными являются и профлисты без какого-либо специального покрытия. Правда, их эксплуатационные параметры намного ниже, нежели у листов, на которые наносят тот или иной защитный слой.

Все виды профлиста подразделяют на четыре разных группы, принимая во внимание материал, из которого изготавливается прокат:

  • листы с алюмокремниевым покрытием;
  • листы небольшой толщины с покрытием из алюмоцинка;
  • листы с традиционным цинковым покрытием;
  • алюминированный тонколистовой прокат.

Еще двумя показателями, по которым профнастил причисляют к разным видам, являются высота его профиля и шаг обрешетки. С данной точки зрения профилированная продукция бывает семи типов:

  • с шагом до 5 метров и высотой 11,4 сантиметров;
  • с шагом до 5 метров и высотой 7,5 сантиметров;
  • с шагом до 3 метров и высотой 5,66 сантиметров;
  • с шагом до 2 метров и высотой 4,4 сантиметров;
  • с шагом до 1,5 метров и высотой 3,5 сантиметров;
  • с шагом до 0,8 метров и высотой 1,82 сантиметра;
  • с шагом до 0,3 метров и высотой 1,5 либо 0,81 сантиметров.

Типы профлиста в зависимости от сферы применения

Кровельный профнастил

Данный тип материала применяется для сооружения легких, герметичных и долговечных крыш. Его основная отличительная черта – достаточная жесткость и способность выдерживать большие нагрузки. Привлекательный дизайн и красивые цвета делают этот профлист вполне подходящим для облицовочных работ, сооружения декоративных (но вместе с тем и надежных) заборов и других ограждений, которые не испортятся от непогоды. В качестве примера можно назвать следующие виды профнастила для крыши: НС44, НС35.


Плюсы кровельного профилированного листа:

  • небольшой вес в расчете на метр квадратный;
  • невысокая стоимость;
  • большой срок эксплуатации, высокая надежность;
  • быстрота и легкость монтажа;
  • красивое внешнее оформление.

Применяют этот материал, когда есть необходимость:

  • Соорудить новую крышу, выдерживающую большие нагрузки;
  • отремонтировать старую крышу;
  • облицевать фасад дома;
  • построить забор или ограду;
  • возвести декоративное сооружение.

Несущий профнастил

Этот материал применяется тогда, когда монтируются элементы зданий и сооружений, подвергающиеся существенным нагрузкам. Несущие внешние стены, крепкие кровли, прочнейшие перекрытия – вот область использования данного профлиста. Узнать несущий профилированный лист легко – профиль его достаточно высок, а на гофре имеются специальные бороздки. Примеры марок: Н57, Н60, Н75 и Н114.

Плюсы несущего профилированного листа:

  • Под заказ возможно изготовить листы любого размера;
  • доступная цена;
  • длительный срок службы (он может составлять от 40 до 60 лет);
  • монтаж прост и удобен, проходит в короткие сроки.

Применяют этот материал, когда есть необходимость:

  • Соорудить несущие элементы дома (например, внешние стены);
  • надежно отремонтировать крышу, нагрузка на которую велика;
  • смонтировать новую кровлю, предполагая, что на ней будет скапливаться много снега, а ветровые и дождевые нагрузки также будут ощутимыми;
  • отделать фасад здания, а также его стены или потолки;
  • построить прочное ограждение.

Стеновой профнастил

Его используют не только для сооружения стен (внешних и внутренних). Еще из такого профилированного листа хорошо делать заборы, окружающие частные дома. Стоит он недорого, от коррозии защищает основательно, поэтому у профессиональных мастеров-строителей весьма популярен. Он, как правило, имеет прямоугольный или трапециевидный профиль, может быть просто оцинкованным, или же имеющим полимерное покрытие. Примеры марок: С8, С10, С18, С21, С44. Надо отметить, что наиболее популярные виды профнастила для стен и заборов – это С8 и С21.

Плюсы стенового профлиста:

  • Стены из него гораздо легче, чем из железобетона;
  • сверлить отверстия и резать данный материал очень легко, так что монтаж прост;
  • невысокая стоимость.

Применяют этот материал, когда есть необходимость:

  • Выполнения обшивочных или облицовочных работ;
  • проведения фасадных работ;
  • монтажа несущих элементов;
  • выполнения работ с кровлей (сооружение новой кровли или ремонт старой);
  • изготовления декоративных металлоконструкций.

Какое защитное покрытие лучше

Для долгого срока службы ограждения из профнастила его следует обрабатывать специальным защитным покрытием. Оно убережёт сталь от коррозии и улучшит декоративный вид ограды.

Стоит учитывать цену, качество, протекционные свойства наносимого слоя. Сочетание дорогостоящего металлопрофиля с дешёвым защитным слоем равносильно нанесению элитного лака на неприметный заборчик.

Разберём преимущества и недостатки каждого покрытия для профнастила.

Из цинка

Простая оцинкованная сталь слабо защищает конструкцию, но стоит недорого. Покрытие нельзя назвать приятным на вид из-за металлического эффекта отражения. Тем не менее, такой профлист больше других подходит для постройки заборов на площади свыше гектара.

Если при строительстве не важен декор, то используйте цинк как материал внешнего слоя. Такие ограды часто встречаются вокруг промзон, складских помещений, временных конструкций.

Мне нравится2Не нравится

Из алюцинка

Покрытие состоит из 45% цинка и 55% алюминия. Такой состав сохраняет лист от внешних воздействий, при этом выглядит чуть лучше оцинкованного. Покрытие из алюцинка применяется при ограждении больших масштабов, как правило, вокруг производственных зданий.

В отличие от цинка, алюцинк поддаётся окрашиванию специальными красками по металлу на основе акрила или масла. В этом случае их использование увеличит стоимость ограды.

Мне нравится1Не нравится2

Из полиэстера

Для оград на дачах или частных участках подходит покрытие из полиэстера. Отличие полимерного слоя в том, что он легко переносит физические воздействия и приятный выглядит, словно глянец. Из-за гладкой структуры поверхности с него запросто смывается грязь или пыль.

Покрытие из полиэстера – это недорогой материал. Заплатив среднюю цену, хозяин дома получит долговечный, презентабельный и простой в обращении забор.

Мне нравится1Не нравится1

Из пластизола или пурала


Пластизол и пурал на 100 процентов защищает материал при непогоде или физических контактах. Шероховатая структура поверхности не задерживает на себе грязь, пыль и воду. Конструкция будет выглядеть как новая на протяжении десятков лет.

Пластизол и пурал дороже других представленных покрытий. При этом эксперты отмечают, что конечная рентабельность таких листов выше, чем у дешёвых вариантов. Подобный забор чаще других используют в проектах строительства элитной недвижимости.

Мне нравится2Не нравится

Без декоративного покрытия

Если планируется оградить забором широкую площадь участка или промышленное предприятие использовать декоративный металл будет не экономично. Это относится к ситуациям, когда стенка возводится временно. Покрытие из цинка и алюцинка впишутся в возможный пейзаж, а главное, не ударят по карману.

Мне нравитсяНе нравится2

С декоративным

Производители профлистов предлагают целый ассортимент цветов и дизайнов. Во многих проектов построек с успехом применяются профилированные листы, вплоть до внутренней отделки помещений.

Всё чаще встречаются ограждения выкрашенные под дерево, кирпичную кладку, или каменную засыпку. Такое поразительное сходство достигается за счёт современных методов высокотехнологичной окраски металла. Издалека подобные конструкции неотличимы от натуральных материалов. Для придания ограде дополнительной эстетичности используют декоративные планки, кирпичные колонны, кованные аксессуары.

Мне нравится2Не нравится

Особенности

Кровельный профнастил соответствует всегда более жестким требованиям, нежели стеновой вариант этого материала. Но применяют его в самых разных случаях. Одно дело, когда требуется покрыть крышу солидного коттеджа, другое — декорирование частного дома, и третье — когда ведутся работы на временном строении. Всегда нужен свой подход. В любом случае профнастил для крыши превосходит многие другие материалы по таким параметрам, как:

  • защищенность от коррозии;
  • легкость перевозки и установки;
  • малая масса и универсальность в использовании;
  • экологическая безопасность;
  • минимальные требования к уходу.

Но пользователям придется считаться и с возможными затруднениями. Только при применении надежной шумоизоляции удается победить «громкость» профессионального листа

Перевозить его нужно с большой осторожностью, потому что деформируется материал очень легко

Классификация по гофре

Форма типа B гофрированного профнастила делает его отличным материалом для выполнения кровельных работ. Данный профнастил изготавливают из стали, алюминия, меди. Стандартная ширина листа 910 мм. Его используют при покрытии всей площади кровли, но если у Вас есть свои эскизы, которые соответствуют ГОСТ, то можно предложить производителю провести замеры и изготовление по индивидуальным чертежам.

Фото — Схема широкой гофры

Следующий вид профиля называется промежуточным, его отличием является гофра-треугольники. Профильный лист с гофрой относительно большого размера, которая используется как материал, который отлично противостоит сильным порывам ветра, потому может использоваться как стеновое покрытие, так и кровельное.

Фото — Схема острой гофры

Благодаря уникальной форме, композитный профнастил чаще всего используется в сооружении монолитной кровли, данные строительные листы могут выдержать вес мокрого и холодного бетона, отлично сопротивляются деформации, долговечны. Стандартная длина 910 мм.

Фото — Композитный профнастилФото — Композитный профнастил2

Палубный профнастил имеет очень глубокий профиль, благодаря чему его можно использовать как строительный материал для возведения перегородок. Он является экономически более эффективным, потому что обладает высокой способностью охватывать большие расстояния. Узкий шаг ребра в этом материале позволяет обходиться без использования жесткой изоляции или заливки бетоном.

Фото — Палубный профнастил

Для ограждений, стенового дизайна, сайдинга используется профнастил со среднемелким ребром. Из него же изготавливаются двери. При использовании такого окрашенного материала легче создаются места стыковок, они более незаметны и прочны.

Фото — Профнастил обычный стеновой

Размеры любой гофры Вы можете подогнать под свои требования. Для производства используются самые современные и точные автоматические линии. При помощи такого оборудования, производителями гарантируются высокие показатели прочности и геометрической точности, которые являются решающими в вопросах долговечности листов. На станке производится раскатка листа его гофрирование и обрезка. Возможна ручная разработка гофры ковкой. Она не осуществляется для крашеного профнастила.

Кроме того, существует понятие «неликвиды» — это профильные листы, которые по какой-либо причине не соответствуют заданным параметрам качества. К ним относится рванный профнастил, материал некачественной окраски (плохая краска, шелушится, местами выгорела и т.д.). Продажа таких листов производится на каждом заводе, стоит отметить, что их технические характеристики не страдают от внешних эстетических недостатков.

Достоинства и недостатки такой изгороди

Не все люди считают профнастил подходящим материалом для возведения ограждающих строений, считая его ненадежным. Это мнение ошибочно, ведь сырье отличается рядом неоспоримых преимуществ, с которыми мы ознакомимся ниже.

Достоинства:

  • скорость возведения подобной конструкции: нет необходимости использовать специальный инструмент или нанимать людей, обладающих особыми навыками. Наиболее трудоемкой операцией будет сварка, впрочем, существуют технологии монтажа и без её применения;
  • стоимость расходных материалов: не отличается особой высотой, потому такой вариант ограды становится доступным для большей части людей;
  • сплошное покрытие: полностью скрывает от чужих взглядов внутреннее пространство участка. Хозяин может самостоятельно регулировать высоту забора, потому что листы можно заказать абсолютно любой длины;
  • наличие выраженной защитной функции: через такую конструкцию крайне сложно перелезть сверху, острые края просто не могут выступать надежной опорой для рук;
  • долговечность (несколько десятков лет), возникающая при соблюдении всех особенностей установки и применения качественного материала;
  • эстетичный внешний вид: хозяин может подобрать любой тон, подходящий к цветовому решению, в котором оформлен дом. Современные материалы покрытия не изменяют своего вида под воздействием солнечных лучей, длительное время, радуя глаза хозяев ухоженным внешним видом;
  • простота ухода: материал можно легко вымыть с использованием традиционных средств бытовой химии, ополоснув водой из шланга. Полимерная структура сырья не позволяет грязи надолго задерживаться;
  • способность заглушать посторонние звуки.

Помимо большого количества достоинств, этот вид конструкции не лишен нескольких недостатков, с которыми нужно ознакомиться еще до возведения конструкции.

Недостатки:

  • высокий уровень «парусности»;
  • низкая стойкость к воздействию влаги;
  • несущие элементы такого ограждения могут отличаться склонностью к коррозии (лаги, поперечные столбы).

Установка забора своими руками

Первый этап работы – подготовка территории. Необходимо выполнить разметку для столбов. Оптимальное расстояние между столбами – 2 метра. Если забор невысокий – полтора метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первыми ставятся колышки на места, где будут стоять крайние опоры и опоры воротной группы. Затем отмечаются места поворота забора: там тоже ставится колышек. После этого устанавливаются колышки, отмечающие места для установки оставшихся опор.

После выполнения разметки необходимо по возможности выровнять территорию, по которой будет пролегать линия ограды и протянуть бечевку между колышками.


С этим читают